Duke qëndruar në prag të deteve Adriatik dhe Jon, dhe si një nga vendet e fundit të Ballkanit që hapi dyert për të huajt, Shqipëria është një destinacion enigmatik, në ngjitje — një vend i shpërndarë me statuja stoike, kështjella si të rrënuara ashtu edhe të restauruara, dhe qytete bregdetare tërësisht të komercializuara (për mirë a për keq). Duke lëvizur nga kryeqyteti në male e pastaj në plazhet me çadra, krijohet një ndjesi se ku ka qenë Shqipëria (pra, Perandoria Osmane, pushtimi italian dhe regjimi komunist) dhe ku po shkon (pra, drejt një mbi-turizmi të ngjashëm me atë që përjetojnë çdo verë fqinjet Greqia, Kroacia dhe Italia).
Së fundmi kalova pesë javë duke udhëtuar nëpër Shqipëri. Tirana ishte pazakontësisht e këndshme për një kryeqytet ballkanik, Gjirokastra mahniti me Qytetin e saj të Gurit, dhe Vlora filloi fort, falë shëtitores buzë ujit dhe perëndimeve të diellit sikur të ishin shkëputur nga një pikturë, por në fund përfundoi në zhgënjim (më shumë për këtë më poshtë). Duke marrë parasysh sistemin e dobët të autobusëve të vendit, disa nga shoferët më “psikopatë” që kam hasur ndonjëherë, dhe një kulturë menaxhimi mbetjesh shumë poshtë pragut evropian, Shqipëria më la një përshtypje të përzier. Si e tillë, tani kam tre qëllime: t’i bind udhëtarët “off-the-beaten-path” të marrin vendimin përfundimtar për udhëtimin e tyre, t’i nxis pushuesit që kërkojnë diell të rishqyrtojnë planet e tyre, dhe të jap një pasqyrë të sinqertë (me të mirat dhe të këqijat) për të gjithë vizitorët e mundshëm. Le ta nisim.
Parku i Liqenit të Tiranës. Kredit: Andrew Douglas
Zakonisht, kryeqytetet (sidomos në Europën Lindore) janë vende ku fluturon, kalon ndoshta një ditë për të parë monumentet e përqendruara dhe pastaj largohesh shpejt në favor të vendeve më piktoreske ose më ngacmuese kulturorisht. Prandaj u befasova këndshëm kur Tirana më mbajti vëmendjen për një javë të tërë. Sigurisht, periferia nxjerr atë fasadë gri, me trafik të rëndë që kam parë gjetkë në Lindje, dhe brendia është e pasuruar me ato pallatet me grafite tipike të qyteteve post-komuniste, por Tirana ka gjithashtu parqe mikpritëse, rrugë tregtare të gjalla, sheshe publike të hapura dhe një skenë solide kafesh (jo vetëm ato terasa ku burrat pijnë ekspres dhe pinë cigare, por kafene artizanale në frymën e Evropës Perëndimore).
Unë rekomandoj të rezervoni një akomodim diku mes Parkut të Liqenit të Tiranës dhe Sheshit Skënderbej. Kjo do t’ju japë mundësinë të zhyteni në bërthamën tregtare e kulturore të Tiranës, por edhe të tërhiqeni në një hapësirë të gjelbër të madhe, të shkëlqyer për vrapet e mëngjesit, shëtitjet e mbrëmjes, ose për të shijuar një akullore (ose lëng të shtrydhur) buzë ujit.
Distanca në vijë të drejtë mes këtyre atraksioneve kryesore është dy kilometra të ecurshme. Rrugës, do të kaloni Piramidën e Tiranës (një pikë vrojtimi kreative), Bunk’Art-in (një muze historie i vendosur brenda një strehimi nëntokësor të epokës komuniste), dhe plot e përplot restorante tradicionale, bare koktejesh dhe art rruge magjepsës që shtrihet pothuajse në çdo pallat. Pastaj, duke dalë në Sheshin Skënderbej (i cili është shumë i madh për t’u kapur në një foto të kënaqshme), do t’ju përshëndesin lutje myslimane të përsëritura që jehonin nga Xhamia e Et’hem Beut (thuajse gjysma e shqiptarëve identifikohen me Islamin), grupe turistësh që mblidhen rreth Teatrit të Operës dhe Baletit, dhe rinovimet e vazhdueshme të Muzeut Historik Kombëtar (murali i hyrjes mbetet mjaft mbresëlënës).
Përpara se të përmend disa anë të dobëta të Tiranës, dua të theksoj mikpritjen e jashtëzakonshme që treguan pritësit tanë, sepse kjo dukej universale në të gjithë vendin. Në Tiranë, ashtu si në Gjirokastër dhe Vlorë (qoftë të rezervuara me Airbnb apo Booking.com), pronarët e shtëpive ishin miqësorë dhe jashtëzakonisht bujarë — na sillnin rregullisht fruta të freskëta dhe madje gatuanin pjata vendase pa asnjë pritshmëri shpërblimi (madje në fund u përpoqëm dhe na u refuzua). Ndonjëherë nuk arrinim as të mbaronim çantën e parë me rrush të kuq e kumbulla, përpara se tjetra të lihej para derës. Më vonë, një vendas na shpjegoi se kur një shqiptar të mirëpret në shtëpinë e tij/saj, ti bëhesh familja dhe përgjegjësia e tyre. Nuk po them se me siguri do të keni të njëjtën përvojë, por 100% konsistencë në tre qytete është një grup të dhënash mjaft i fortë.
“Stacioni” i mrekullueshëm i autobusëve i Tiranës. Kredit: Andrew Douglas
Tirana dha shijen e parë të stilit agresiv të drejtimit në Shqipëri. Pasi dola nga aeroporti, u futa në korridorin e taksive, që funksionon me një tarifë të përcaktuar sipas lagjes. Shoferi im ishte një burrë i moshuar që nuk dinte ku po shkonte apo si të përdorte Google Maps, ndaj më duhej ta drejtoja unë (pavarësisht pengesës gjuhësore apo faktit që ishte mesnatë dhe nuk kisha qenë kurrë në qytet) deri në pikën time të zbritjes. Ishte i rëndë me pedalin e gazit, i pakujdesshëm me korsitë, dhe kur mbërritëm pranonte vetëm para në dorë (dhe nuk kishte kusur).
Dalja nga Tirana ishte edhe më e stërmundimshme. Që nga vera e vitit 2025, nuk ka stacion qendror autobusi — vetëm një parking gjigant me autobusë/furgonë që mbajnë emrin e destinacionit final. Nuk ka hije, nuk ka freskime dhe nuk ka tualete (përveç nëse llogarisni murin e jashtëqitjeve pas parkimit).
Duhet të zbrisni diku përgjatë rrugës? Më mirë përkthejeni një mesazh për shoferin paraprakisht dhe ndiqeni me kujdes hartën në telefon. Duhet të transferoheni në një tjetër autobus? Paç fat. Unë dhe e dashura ime na zbritën në anë të autostradës rrugës për në Vlorë dhe në fund bëmë autostop (më shumë për këtë pas pak). Po mendoni për ndalesa në tualet ose për snacks? Po, do të ndalen, por do të jenë tepër të rastësishme dhe do të bëhen pa asnjë njoftim mbi kohëzgjatjen. Në rrugën për në Gjirokastër, u futëm në një stacion rrugor. Të gjithë përdorën tualetin dhe u kthyen me vrap në autobus (sepse ndalesa e mëparshme kishte qenë shumë e shkurtër), vetëm për të kuptuar se shoferi ynë ishte zhdukur. Kur e gjetëm duke ngrënë drekë e duke pirë një cigare brenda mensës, kuptuam se kishim kohë, dhe blemë dy kola të ftohta.
Tirana na prezantoi gjithashtu me “shikimin shqiptar”. Siç e kuptova, për shkak se vendi ishte i mbyllur për kaq gjatë (u hap për turizëm në vitet ’90, por nisi vërtet vetëm së fundmi), banorët (sidomos të moshuarit) priren të magjepsen nga të huajt. Si e tillë, mund ta gjeni veten shpesh në shënjestrën e një vështrimi të pandërprerë — sidomos nëse jeni veshur ndryshe ose flisni një gjuhë tjetër. Mund të jetë i sikletshëm në momente, por është i padëmshëm. Mua më ndodhte kryesisht kur vrapoja pa bluzë, por e dashura ime me flokë të shkurtër i përjetoi edhe më shumë këto vështrime. Pra, thjesht një gjë e çuditshme kulturore për t’u ditur.
Një nga oborret në majë të Kalasë së Gjirokastrës. Kredit: Andrew Douglas
Me struktura guri të ngulitura lart në shpatet e masivit të Malit të Gjerë, Gjirokastra e Jugut të Shqipërisë, ndryshe “Qyteti i Gurit”, ka një praninë të butë, por të fuqishme. Me morinë e shtëpive të shek. XVII, objekteve fetare të shek. XVIII dhe kështjellës së madhe kodrinore (që mori formë në shek. XII, u zgjerua ndjeshëm nga sundimtari i famshëm, Ali Pasha, dhe u përdor si burg gjatë epokave të Mbretit Zog dhe komunizmit), Qendra Historike/Qyteti i Vjetër i Gjirokastrës (së bashku me qytetin motër, Berat) u përfshi si Sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 2005. Kjo pa dyshim e ka nxitur turizmin vendas, megjithatë edhe gjatë fundjavave verore, turmat janë mjaft të arsyeshme. Nuk u ndjemë kurrë të shtrydhur (përveç ngushticës së shkallëve që ngjiten drejt Kalasë së Gjirokastrës), nuk patëm vështirësi për të gjetur vend në restorante (të shumtë dhe më së shumti të ngjashëm në menu e atmosferë), dhe nuk u desh të përleshim me klientë të tjerë te dyqanet e qilimave e suvenireve. Në mos më shumë, niveli i moderuar i turizmit i dha një energji të mirë labirintit të rrugëve të pjerrëta me kalldrëm.
Ura e Ali Pashës, si pjesa tjetër e Gjirokastrës, shkrihet me kodrat. Kredit: Andrew Douglas
Përtej Qytetit të Vjetër të shpallur, periferia e Gjirokastrës ka shumë surpriza. Ana e saj veriore më e re ka marrë frymën e një qyteti tipik ballkanik. Ka berberë (mora një “fade” shqiptar super), tregje të improvizuara, një treg të fshehtë rom, bare/kafene pa komplekse dhe shtëpi rurale me qen e mace që sillen të lirë. Duke u nisur drejt jugut ngjitesh më lart në kodrat gri-të verdha, ku gjen restorante panoramike që ia vlejnë mundimin, me dhjetëra shtëpi tradicionale shtesë (është si një qytet i dytë i vjetër) dhe, më në fund, në fund të një shtegu të thërrmueshëm dhish (ose më saktë, delesh), ikonën Ura e Ali Pashës — pjesë e sistemit të tij revolucionar të ujësjellësit.
Ndoshta nuk duket nga ky kënd, por rrugët e Gjirokastrës janë të gjata dhe të pjerrëta. Kredit: Andrew Douglas
Gjirokastra ishte, bindshëm, e preferuara ime nga tre destinacionet kryesore shqiptare që vizituam. Por kjo nuk do të thotë se është pa të meta. Personalisht, unë i adhuroj rrugët e pjerrëta me kalldrëm. Më pëlqen aktiviteti fizik dhe diçka në to më bën të ndihem vërtet sikur jam kthyer pas në kohë. Por nëse keni nyje të dhembshme ose mushkëri të dobëta, mund ta keni të vështirë këtu. E di ç’po mendoni, por as makinat s’janë shumë ndihmë. Rrallë mund të kalojnë dy mjete njëkohësisht (duke e bërë ngjitjen/zbritjen stresuese), dhe edhe nëse ia dilni, bërthama tregtare ka barriera që ndalojnë makinat të hyjnë, ndërsa periferia e menjëhershme është “kasaphanë” gjobash parkimi.
Zjarret sezonale në natyrë (pra, nga prilli në tetor) janë një dinamikë që është jashtë kontrollit të Gjirokastrës, por prapë ndikojnë në përvojë. Për pjesën më të madhe të qëndrimit tonë dyjavor, tymi rrokullisej mbi male si nga zona përreth ashtu edhe gjetkë në Ballkan (diçka që e kam përjetuar më parë gjatë një “pushimi të përflakur” në Greqi). Edhe pse i jepte një theks estetikës antike, sytë dhe mushkëritë e ndienin lodhjen (gjë që nuk ndihmonte gjatë atyre ngjitjeve të pjerrëta).
Një nga tregjet më pak “legjitime” të Gjirokastrës i fshehur në një vend nxjerrjeje zhavorri. Kredit: Andrew Douglas
Përmenda se mbërritja në Gjirokastër me autobus ishte sfiduese. Epo, edhe largimi ishte dhimbje koke. Sërish, nuk ka stacion autobusi, thjesht disa grumbullime të shpërndara furgonësh të shënuar që mblidhen rreth pikave të karburantit në autostradë. Nëse doni të ktheheni në Tiranë, ose të zbresni në Sarandë, atëherë jeni në rregull. Por të shkosh në Vlorë (edhe pse është një nga destinacionet më të mëdha turistike të vendit) qe një projekt. Duhej të hidheshim poshtë në anë të autostradës kur shoferi na tha (s’kishim asnjë ide se ku ishim), të ecnim poshtë një nënkalimi (pa trotuar), dhe pastaj të prisnim pranë një tezge frutash në vapë për autobusin lidhës. Nuk kishim bileta (shoferi ynë i mori) dhe thjesht na u tha se autobusi tjetër do të vinte dhe se ai shofer disi do ta dinte “programin”. Teksa prisnim, një burrë që rrinte përpara tezgës u përpoq të na bindte se asnjë autobus s’do të vinte dhe të shkonim me të për 20 euro. Pretendonte se ishte taksist, por makina e tij e prishur, pa shenja, thoshte ndryshe. Fatmirësisht, një çift i ri çek sapo kishte blerë rrush si “karburant” për udhëtimin e tyre dhe na ofroi të na merrte falas.
Pasi u takuam me prindërit e të dashurës sime, të cilët vozitën nga Bukureshti për të na takuar, përjetova edhe drejtimin drejt Gjirokastrës nga Vlora (pasi ua kisha lavdëruar, deshën të vinin për drekë e shëtitje). Shoferët në Shqipëri janë pa dyshim më të pamaturit që kam hasur ndonjëherë. Po flas për katër-fish parakalime në kthesa të verbra malore, shpejtësi tip “Autobahn” në rrugë dykolonshe rezidenciale, dhe lëvizje korsish që e detyrojnë një drejtues të arsyeshëm të jetë gjithnjë në gatishmëri (tërheqja në krah të rrugës është rregullisht e nevojshme për të shmangur përplasjet ballë për ballë). Ah, dhe nëse hasni ndonjë kantier, makinat rregullisht presin radhën duke kaluar nga krahu, sesa të presin në kolonë (pra, është në dorën tuaj nëse doni të luani sipas rregullave).
Duke hyrë në shëtitoren e Vlorës nga veriu. Kredit: Andrew Douglas
Ndalja e fundit e këtij turneu treditesh në Shqipëri zbuloi vijën e gjatë bregdetare ku bashkohen Adriatiku dhe Joni. Përshtypja ime e parë për Vlorën ishte pozitive. Pasi na la çifti çek i përmendur te një pikë karburanti jashtë qytetit, detyra jonë e parë ishte të ecnim një pjesë të madhe të shëtitores së bregdetit për të mbërritur te Airbnb-ja jonë e re. Duke ardhur nga malet e thata, deti që shkëlqente, plazhet me përbërje të përzier dhe shpirti gazmor i qytetit bregdetar (në fakt, Vlora është qyteti i tretë më i madh i Shqipërisë, por shëtitorja ndihet si një qytet plazhi) ishin freskues.
“Qyteti i Vjetër” i ri, i pastër i Vlorës. Kredit: Andrew Douglas
Kjo fazë “muaji i mjaltit” zgjati edhe dy a tre ditë. Bregu ofronte ngrënie në natyrë me disa nga perëndimet më të bukura që kam parë ndonjëherë, plot kafene dhe pika akulloresh që, për të qenë i sinqertë, u bënë problem (në kuptimin e mirë). Vjehrrit gjetën një segment plazhi me karrige të rehatshme dhe çadra me qira për 10 euro/ditë, dhe, duke hyrë brenda një ditë, zbuluam një “Qytet të Vjetër” simpatik, në stil latinoamerikan, i cili, megjithëse i mungonte autenticiteti, shërbente si një magnet i këndshëm alternativ për turistë.
Një fotografi e shpejtë e plazheve të Vlorës. Nuk duken bishtat e cigareve dhe ujërat llurba.
Duke parë prapa, një fundjavë e gjatë në Vlorë do të kishte mjaftuar. Dhjetë ditët në vijim sollën një rënie të qëndrueshme kënaqësie. Së pari, plazhet janë, në thelb, hiqendëse gjigante. Të gjithë në Shqipëri pinë duhan dhe të gjithë hedhin bishtat në rërë. Nëse doni të shtrini një peshqir, do t’ju duhet të mblidhni rreth njëzet bishta nga sipërfaqja për të pastruar një hapësirë, e pastaj sa herë që fusni gishtat e këmbës në rërë, pa dashur do të gërmoni edhe pesë të tjerë. Deti vuan në një mënyrë të ngjashme. Për një arsye që s’mund ta kuptoj, njerëzit hedhin gotat plastike buzë ujit para se të lahen, dhe meqë uji është kaq i cekët pranë bregut, shtresa e kremrave të diellit nga mijëra pushues grumbullohet si një ndotje me vaj.
Duke u larguar nga plazhi, problemi i mbetjeve bëhet edhe më i keq. Shqipëria përdor një sistem kontejnerësh komunitarë, që do të thotë se kazanet janë të mbingarkuara vazhdimisht. Shumë vendas thjesht hedhin plehrat në vrimat e trotuarit, në vazo bimësh, ose i lënë të shpërndara në çdo prag. Për të kaluar tre blloqet nga Airbnb-ja jonë te plazhi, duhej të kalonim pranë kontejnerëve të tejmbushur, trotuareve plot me jashtëqitje qensh, shishe birrash të thyera e plastikë, dhe të shmangnim disa nga ato gropat famëkeqe të trotuarit. Dhe meqë plazhi kishte problemet e veta, të gjithë nisëm të ndiheshim pis kudo që shkonim — përfshirë bazën tonë.
Një nga shumë “gropat-kosh” të trotuarit. Kjo s’është as aq e keqe (thjesht ajo që fiksova me foto). Kredit: Andrew Douglas.
Këtë rezervë mund ta kisha dhënë për cilindo nga destinacionet e mësipërme, por po e rrisim “borën” te Vlora. Të tre akomodimet vuanin nga erëra të këqija në tubacione. Diçka te instalimet shkaktonte puhile kanalizimesh sa herë që hapej uji. Blemë qirinj, spraj dezodorizues dhe hodhëm sasi të papërgjegjshme pastruesish në të gjitha kullat, por prapë na zinin, sidomos natën, ato puhi. Kjo na bëri të ndihemi keq.
Nga “të ndierit keq” kaloi në sëmundje të vërtetë në fund të javës së parë. Një kombinim rotavirusi, COVID-i dhe atyre plagëve misterioze që duket sikur përfshijnë gjithmonë qytetet bregdetare shumë të komercializuara kaluan nëpër apartamentin tonë. Por, duke gjykuar nga kollitjet, tështimat dhe të vjellat (që, për të qenë i drejtë, mund të kenë ardhur edhe nga pirja e tepruar e pashfrenuar në zonë), një pjesë e mirë e Vlorës u prek.
Një vërejtje e fundit që mund të aplikohet në Shqipëri në përgjithësi është se duhet të keni para në dorë (karta pranohet në supermarketet dhe restorantet e mëdha turistike, por shumë vende mbeten analoge). Dhe megjithëse bankomati favorizon kartëmonedhat 5,000 lekë, askush s’i do. Të them të drejtën, çdo kartëmonedhë qoftë edhe një hap mbi shumën e blerjes, prirej të ishte problem. Një furrë buke në Vlorë, fjala vjen, bënte bukë të shijshme, por, megjithëse përmbytej nga klientë që paguanin me para, gjithmonë bënte të njëjtin fytyrë të ngrysur e tundje koke kur përballeshin me diçka përveç kusurit fiks. Një ditë u përpoqa të blija një bukë 60 lekë me një kartëmonedhë 200 lekë dhe ata fjalë për fjalë nuk mund ta bënin. Pra, nëse keni mundësi të tërhiqni para para se të mbërrini, sigurohuni të kërkoni prerje të vogla. Përndryshe, kur të tërhiqni dhe të merrni vetëm 5,000-sha, shkoni direkt në një supermarket të madh për t’i thyer (edhe atje s’do të jenë të lumtur për këtë).
Personalisht (Andrew Douglas) para Bukowski Bar në Gjirokastër. Kredit: Irina Lipan
Pasi u magjepsa nga Tirana dhe u mahnita plotësisht nga Gjirokastra, vura re se nëse Vlora do të ishte qoftë edhe pak e mirë, atëherë Shqipëria do të fitonte një vend në nivelin e sipërm të vendeve të mia të preferuara. Fatkeqësisht, Vlora më lodhi në një mënyrë që s’e kisha parashikuar. Kjo, nga ana tjetër, më bëri të rishikoja disa nga cilësitë më pak tërheqëse të destinacioneve të mëparshme (siç u përmend në seksionet e anëve të dobëta). Në fund, “dashuri-urrejtje” është e vetmja mënyrë për ta përshkruar këtë ekskursion pesë-javor. Ishte emocionuese të shihje një vend më pak të njohur evropian, të bekuar si me male ashtu edhe me det, por sapo kaluam kufirin në Mal të Zi, duhet të pranoj se ndjeva lehtësim. Megjithatë, s’e kam humbur besimin te Shqipëria. Mendoj se me disa përmirësime në infrastrukturën (dhe kulturën) e mbetjeve, zbatimin e ligjeve të trafikut, krijimin e një sistemi real transporti publik dhe një ulje të prevalencës së duhanpirjes në publik, ky destinacion i ri ballkanik mund të bëjë vërtet bujë. Sigurisht, një “europianizim” i tillë do të sillte pashmangshëm edhe një fluks më të madh turizmi, që nga ana e vet do të sillte pasoja të reja. Kompromiset, miqtë e mi; udhëtimi ka të bëjë me kompromiset. Ndoshta pas pesë vitesh, Shqipëria do ta gjejë pikën e saj të ëmbël të përkohshme. /Andrew Douglas, WorldAtlas – Përgatiti në shqip Zoom.al
ARRSH hap tenderin 5.24 milionë euro për lidhjen e Unazës Verilindore me Rrugën e Arbërit
